Schiaparelli
Дэниел Розберри назвал новую кутюрную коллекцию Schiaparelli – The Abyss («Бездна»). В этот раз дизайнер обратился к образу неизведанных глубин – не только океанских, но и эмоциональных, исследуя границу между страхом и восхищением перед неизвестным. Сюрреалистичная эстетика дома получила новое прочтение: знакомые для Schiaparelli элементы – скульптурные формы, драматичные силуэты и необычные украшения – превратились в образы, напоминающие фантастических подводных существ. Одно из платьев с этого показа в тот же день отправили частным джетом в Лондон – его Зендея выбрала для премьеры «Одиссеи».
Dior
Продолжая традицию сотрудничества Dior с женщинами-художницами, Джонатан Андерсон обратился к американскому скульптору Линде Бенглис, чьи эксперименты с материалами вдохновили его на исследование фактур: на подиуме появились объемная бахрома, цветы ручной работы, плиссированные банты, блестящий твид, ткани с эффектом жидкого металла и сложные жатые фактуры. Как и вдохновившая его художница, Андерсон не пытался полностью подчинить ткань, а позволял ей свободно изгибаться, менять форму и превращаться в скульптурный объект. Как всегда, дизайнер уделил много внимания аксессуарам. В сотрудничестве с Бенглис появились четыре новые сумки, а над головными уборами он снова работал со знаменитым шляпником Стивеном Джонсом.
Rahul Mishra
Индийский дизайнер Рахул Мишра известен своими сложными и выразительными образами, которые находятся на границе между модой и искусством инсталляции. В новой коллекции он обратился к древней индийской архитектуре и храмовой резьбе – от пещерных храмов Аджанты и Эллоры до скульптур Гандхары. На серых шелковых платьях появились узоры, напоминающие старинные каменные рельефы, а корсетные топы, украшенные гирляндами из бусин натурального камня, отсылали к украшениям храмовых скульптур. Завершили образы эффектные церемониальные головные уборы, созданные в сотрудничестве с мастером по глине Сумантом Кумаром.
Standing Ground
Дизайнер, обладатель премии LVMH Savoir-Faire Prize 2024 года, в своей дебютной кутюрной коллекции представил 28 образов, в которых соединил точный крой, ручную работу и вдохновение родной Ирландией. Майкл Стюарт родился в небольшой деревне в графстве Клэр. С детства его окружали природные пейзажи и древние каменные сооружения, которые и сформировали его художественный взгляд. Его коллекции напоминают архитектуру: силуэты выглядят цельными, строгими и монументальными. Финальным образом коллекции стало свадебное платье из редкого ирландского кружева carrickmacross, в котором на подиум вышла модель Кристен Макменами. Над платьем работали 26 человек, а его создание заняло около 4 тысяч часов. Чтобы воплотить этот проект, Стюарт обратился в Совет по дизайну и ремеслам Ирландии. По словам дизайнера, этот образ стал данью уважения мастерству ирландских ремесленников и возможностью показать их наследие на парижской сцене.
Chanel
Матье Блази создал вторую кутюрную коллекцию для Chanel под впечатлением от старой книги сказок, которую он нашел среди личных вещей Габриэль Шанель. Эту историю дизайнер начал раскручивать еще с приглашения в виде миниатюрной книги, а затем перенес ее на подиум Гран-Пале, превратив пространство в сказочный мир с гигантскими лианами и фантазийными декорациями. Герои известных сказок появились в деталях коллекции: отсылки к «Коту в сапогах», «Гадкому утенку», «Джеку и бобовому стеблю» и «Златовласке» читались в вышивках, пуговицах и сумках-минодьерах. Однако главной сказкой, по словам Блази, стала для него история самой Габриэль Шанель, сумевшей пройти путь от бедности к вершине модного мира. Именно поэтому в финале коллекции продемонстрировали не свадебное платье, как часто бывает в высокой моде, а лаконичное черное «платье мести». «Мне казалось, что только так эта история может завершиться: Габриэль ведь так никогда и не вышла замуж», – сказал дизайнер.
Balenciaga
Пьерпаоло Пиччоли представил свою первую кутюрную коллекцию для Balenciaga под открытым небом в университетском городке Парижа, намеренно отказавшись от традиционного салонного формата, чтобы показать высокую моду в современном контексте. На этот раз дизайнер оставил в стороне визуальный язык, сформированный Демной Гвасалией, и обратился к архивам самого Кристобаля Баленсиаги. Одной из главных идей коллекции стало сочетание сложных кутюрных техник с повседневной одеждой: базовые футболки и рубашки соседствовали с архитектурными юбками и пальто, а строгий мужской крой – с искусной драпировкой. По словам Пиччоли, при создании коллекции он следовал принципу Кристобаля Баленсиаги: кутюрье должен быть архитектором формы, художником цвета и философом, раскрывающим связь между одеждой и самоощущением человека.
Robert Wun
Новая кутюрная коллекция Роберта Вуна, как и коллекция Chanel, обращается к теме детских сказок, но в отличие от Матье Блази дизайнер исследует их темную сторону и скрытые страхи. Он переосмыслил образы знакомых персонажей – Золушки, Красной Шапочки, Белоснежки и других героев – через призму сюрреализма и взрослого восприятия. Главным источником вдохновения стали работы Хаяо Миядзаки, чьи мультфильмы прячут сложные моральные вопросы внутри на первый взгляд детских миров. Вун соединил сказочные силуэты с драматичными материалами, масштабными формами и неожиданными деталями. Финальный образ – черное платье, украшенное облаком воздушных шаров, – стал символом внутреннего ребенка и способности сохранять чувство чуда даже в сложном мире.
Elie Saab
Новая кутюрная коллекция Elie Saab вдохновлена сюрреализмом и творчеством Сальвадора Дали. На мудборде дизайнера были фотографии Ричарда Бертона в блестящей накидке, Элизабет Тейлор в головном уборе из перьев, а также гостей легендарного черно-белого бала Трумена Капоте 1966 года. Еще одним важным образом стала знаменитая картина Дали «Медитативная роза». Мотив розы прошел через всю коллекцию и появился в разных формах: в виде объемной вышивки, крупных цветочных аппликаций, принта и даже в силуэтах некоторых моделей. Помимо узнаваемых вечерних платьев, Elie Saab представил идеально скроенные женские и мужские смокинги. Этот неожиданный поворот показал новую сторону бренда и стал приятным сюрпризом для его поклонников.
Viktor & Rolf
В показе Viktor & Rolf участвовали всего две модели. На медленно вращающейся сцене, оформленной как зеркальная спальня, они одновременно одевались и двигались так, будто были отражением друг друга. На них были одинаковые силуэты, но из разных материалов: один – из золотых тканей с богатой вышивкой, другой – из ткани, напоминающей грубую мешковину. При этом фирменные элементы Viktor & Rolf – пышные оборки, объемные рукава и большие банты – выглядели одинаково эффектно в обоих вариантах. Финалом шоу стали два образа с надписями Restraint («Сдержанность») и Decadence («Роскошь»). По словам дизайнеров, высокая мода рождается из сочетания обоих начал.
Jean Paul Gaultier
После нескольких лет, когда коллекции Jean Paul Gaultier создавали приглашенные дизайнеры, дом впервые представил кутюрную коллекцию с постоянным креативным директором – Дюраном Лантинком. Главным источником вдохновения стала книга о проекте Le Défilé 1985 года. Это был экспериментальный балет-перформанс Режин Шопино, для которого костюмы создал Жан-Поль Готье. Лантинк переосмыслил эту идею и довел ее до предела: на подиуме появились силуэты с гипертрофированными бедрами, выпуклыми конструкциями и наряды, будто намеренно собранные «неправильно», создающие ощущение движения и трансформации фигуры.
Zuhair Murad
Новая кутюрная коллекция Zuhair Murad посвящена теме таинственного внутреннего мира женщины. Дизайнер исследует двойственность женщины: с одной стороны, она независимая и уверенная, с другой – романтичная и нежная. По словам дизайнера, героиня Zuhair Murad прошла через испытания, но не сломалась. Коллекция построена на образах ночного сада: глубокие оттенки зеленого, бордового и черного, бархат, прозрачный тюль, вышивка в виде роз, бабочек и ночных птиц создают атмосферу загадки и роскоши.
Fendi
Мария Грация Кьюри представила свою первую кутюрную коллекцию для Fendi. Этот показ стал символичным возвращением дизайнера в модный дом, где она начинала свою карьеру в конце 1980-х, задолго до работы в Valentino и Dior. Показ прошел в Риме – родном городе не только для Fendi, но и для самой Марии Грации. Вдохновением для коллекции послужила выставка Fendi 1985 года, которую Карл Лагерфельд организовал к двадцатилетию своей работы в модном доме. Однако вместо характерных для Лагерфельда объемных силуэтов с подчеркнутой линией плеч Кьюри предложила более мягкое и современное прочтение архивов: свободные А-силуэты без акцента на талии, платья и пальто длиной до середины икры или щиколотки и легкие струящиеся ткани. Показ открыла модель в черно-белом платье, созданном по мотивам наряда, который почти сто лет назад носила австрийский дизайнер Эмилия Флёге – муза художника Густава Климта.
