От долгожданных дебютов Демны Гвасалии, Марии Грации Кьюри и Мерилл Рогге до знаковых показов Prada и Bottega Veneta – чем нам запомнилась Неделя моды в Милане.
Gucci
На этой Неделе моды в Милане состоялось долгожданное шоу Демны Гвасалии для Gucci. Несмотря на то, что дизайнер уже почти год возглавляет итальянский бренд и представил две коллекции в формате лукбука, это стало его первым подиумным показом для дома. Гвасалию пригласили в Gucci в роли кризисного менеджера, когда после ухода Алессандро Микеле продажи марки драматично снизились.
В новой коллекции Демна сделал ставку на подчеркнутую телесность, «обтянув» моделей в эластичные платья-трубы, джинсы и майки по фигуре, которые, казалось, вот-вот лопнут под напором мускулов. Очевидным ориентиром стал расцвет Gucci конца 1990-х – начала 2000-х под руководством Тома Форда. «Для моего поколения именно его Gucci привнес сексуальность в моду», – отметил Демна. Олицетворением его слов стал финальный выход: Кейт Мосс закрыла шоу в платье с вырезом до стрингов, украшенных буквами GG.
Jil Sander
Холодный минимализм Jil Sander в интерпретации Симоне Беллотти приобрел легкую небрежность, которая добавила образам чувственности. Съехавшие набок воротнички, высокие разрезы на юбках, открытые спины, приподнятые подолы платьев, – все это создает ощущение застывшего мгновения, будто героиня замерла в процессе раздевания.
У этой спонтанной сексуальности есть свое объяснение: Беллотти рассказывал, что вдохновлялся черно-белыми фотографиями шведского фотографа Андерса Петерсена – его серией снимков Café Lehmitz, посвященной бару в гамбургском квартале красных фонарей конца 1960-х.
Fendi
Еще одним заметным дебютом этой Недели моды стал показ Fendi под руководством Марии Грации Кьюри, которая пришла в бренд после почти десяти лет в Dior. Для нее это возвращение в модный дом, где когда-то начиналась ее карьера: Кьюри работала в Fendi с 1989 по 1999 год после окончания Европейского института дизайна в Риме.
На подиуме был выложен слоган Less I, More Us («Меньше “я”, больше “мы”»). Кьюри известна своей любовью к манифестам – достаточно вспомнить ставшие вирусными футболки с надписью «Мы все должны быть феминистами» для Dior. В этот раз дизайнер украсила надписями не только футболки, но и яркие шарфы, которые модели несли в руках.
Одна из таких надписей – 5 Sisters – отсылает к пяти сестрам Фенди. Знаковая глава в истории Fendi началась в 1946 году, когда пять дочерей основателей – Паола, Анна, Франка, Карла и Алда – официально присоединились к семейному бизнесу.
Яркие шарфы, обувь и сумки оживили коллекцию, которая в целом строилась на черной, преимущественно монохромной палитре.
Ferragamo
На этой Неделе моды внимание к бренду было приковано еще и из-за слухов об уходе Максимилиана Дэвиса: по сообщениям инсайдеров, он может перейти в Alaïa, а его место якобы займет бывший креативный директор Gucci Сабато де Сарно.
В новой коллекции Дэвис небанально обыграл морскую тему: объемные бушлаты и пальто из темно-синего кашемира, свитеры с отсылкой к гернсийской традиции, блузы и юбки, в которых шнуровка, заимствованная из морской формы, была графично протянута от плеча до колена. Позже этот прием со шнуровкой появился на платье из плотного темно-синего атласа.
Остается надеяться, что это не последняя коллекция под руководством Дэвиса в Ferragamo и он еще не раз порадует нас новыми работами для бренда.
Bottega Veneta
Для креативного директора Луиз Троттер, перешедшей в Bottega Veneta из Carven, это уже второй показ во главе бренда. Дебютная коллекция была тепло принята критиками и поклонниками марки, которые с осторожностью следили за новым этапом после ухода Матье Блази.
Показ сезона осень–зима 2026/2027 прошел в штаб-квартире бренда – палаццо San Fedele в самом центре Милана. Выбор локации оказался символичным. Троттер – британка, переехавшая из Парижа (где расположена штаб-квартира Carven) в Милан в прошлом году. За это время она успела присмотреться к городу и отразить в коллекции свои первые впечатления.
«Милан – довольно бруталистский город, но за грубым фасадом скрывается и его чувственность», – рассказала дизайнер журналистам за кулисами. По ее словам, ей также импонирует, что местные жители не боятся по-настоящему наряжаться.
За брутальную составляющую отвечали плечистые пальто и жакеты в первой части шоу, тогда как во второй настроение сменилось на более чувственное – с «шубами» из органзы и стекловолокна, придающими образам легкость и театральность.
Prada
В показе Prada осень-зима 2026/2027 было задействовано всего 15 моделей: каждая выходила на подиум по четыре раза, не меняя образ полностью, а лишь дополняя его новыми деталями. Таким образом Миучча Прада и Раф Симонс попытались передать идею реального женского гардероба, в котором из ограниченного набора вещей можно составить несколько разных сочетаний.
Очень жизненно выглядело и то, что многие вещи – как и в мужской коллекции – казались уже ношеными, «обжитыми»: подолы юбок были потерты или с торчащими нитками, каблуки туфель поцарапаны, а восковое покрытие курток местами облупилось – такой эффект называется «пентименто» – это термин из изобразительного искусства, обозначающий видимые в завершенной работе следы первоначального замысла художника.
Marni
Свою дебютную коллекцию для итальянского бренда Marni представила Мерилл Рогге. По ее словам, она является поклонницей бренда с подросткового возраста: Marni сформировал ее видение моды, и с этим модным домом у нее всегда были особые отношения. Именно сандалии Marni она купила на свою первую зарплату в качестве ассистента Марка Джейкобса в 2008 году.
В своей коллекции дизайнер постаралась отойти от экспериментальности и авангардизма, которыми отличалась эра предыдущего креативного директора Франческо Риссо, и обратиться к арт-эстетике и «богемному интеллекту», более характерным для основательницы бренда Консуэло Кастильони.
Giorgio Armani
Завершилась Неделя моды в Милане показом коллекции Armani нового креативного директора Сильваны Армани. Шоу прошло в новой резиденции бренда – палаццо на Via Borgonuovo. Коллекция сочетала минимализм с деликатным декором: вышивки, жаккард, легкие восточные мотивы, милитари-элементы, а бархат и атлас стали ключевыми материалами линейки. Особое внимание привлекли детали – броши в виде льва и рака, которые отсылали к знакам зодиака самой Сильваны и ее дяди, Джорджо Армани.
