Креативные команды обновили такие гиганты, как Chanel, Dior, Balenciaga и Gucci. Волна перестановок докатилась и до домов поменьше, где руководство доверили дизайнерам с яркими личными проектами. В индустрии их называют window brands – бренды-портфолио, которые становятся пропуском в большой модный бизнес.
Первым в центре внимания оказался дуэт основателей Proenza Schouler – Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса. Информация об их назначении в Loewe появилась еще в марте: именно тогда стало известно, что они займут место Джонатана Андерсона, который после 11 лет работы покинул бренд, чтобы возглавить Dior. Маккалоу и Эрнандес официально вступили в должность в начале апреля и теперь отвечают за женские и мужские коллекции, изделия из кожи и аксессуары. Их имена звучали громко еще в начале нулевых, но настоящий триумф пришел только теперь – ведь именно Париж считается подлинным знаком признания. Их дебют для Loewe прошел безупречно: и критики, и социальные медиа оценили работу с цветом, формой и оригинальное, но не кэмповое заигрывание с текстурами и образами. Еще в Proenza Schouler Джек и Лазаро заработали репутацию дотошных до ремесленных техник экспериментаторов и арт-энтузиастов.
Закономерно возникает вопрос: что же теперь будет с Proenza Schouler? Чтобы ответить, стоит вернуться в Нью-Йорк – туда, где сегодня чествуют преемницу Джека и Лазаро. Когда Рейчел Скотт, основательница марки Diotima, была названа дизайнером года на прошлогодней премии CFDA Fashion Awards, это стало неожиданностью для многих. Не потому, что она не заслужила признание или обошла таких именитых коллег, как Tory Burch и Khaite, а потому, что ее бренду тогда было всего четыре года и ее имя было известно лишь профессиональному сообществу.
Однако вскоре Скотт получила еще одну «золотую звезду»: ее назначили креативным директором Proenza Schouler – редкий случай, когда женщине (и еще реже – темнокожей) доверяют управление известным американским домом. При этом она продолжает руководить брендом Diotima, совмещая две творческие линии. Ее дебют в Proenza Schouler прошел без громких виральных моментов, которыми славились основатели, но критики отметили главное – Скотт удалось органично продолжить их дизайнерскую линию, добавив в нее собственное видение.
Впрочем, в умении управлять сразу двумя марками сложно соперничать с Гленном Мартенсом. Бельгийский дизайнер, основатель культового для индустрии Y/Project, в январе был назначен креативным директором Maison Margiela, сменив на посту Джона Гальяно. Для Мартенса это стало логичным шагом внутри OTB Group, которой принадлежит Maison Margiela с 2002 года – и где он уже пять лет возглавляет Diesel. Его Y/Project, к слову, недавно был официально ликвидирован, хотя еще долго числился как действующий.
Дизайнер, которому сейчас 42 года, заявил о себе в середине нулевых. Мартенс прославился умением переосмысливать устоявшиеся формы и, возможно, границы хорошего вкуса. Например, он создал брюки с талией, формирующие букву Y и открывающие верхнюю часть бедер, куртки с чрезмерным количеством рукавов и огромные джинсовые сапоги в складках. Под руководством Гленна Мартенса Y/Project дважды получал премию ANDAM – в 2017 и 2020 годах. Эта слава позволила ему перейти в Diesel, который тогда находился на задворках индустрии. С тех пор бренд ощутимо обновил имидж и привлек новую аудиторию, получив поголовно позитивные отзывы прессы. Дебют же Мартенса в Maison Margiela стал поводом для споров – в основном не в его пользу.
Особенно много дискуссий вызвали аксессуары в виде скоб. В умении переосмыслить исторический бренд через призму авангарда Мартенсу близок нидерландский дизайнер Дюран Лантинк. В апреле он был назначен креативным директором Jean Paul Gaultier, что ознаменовало конец эпохи сотрудничества марки с приглашенными дизайнерами. 38-летний дизайнер принял на себя все творческие функции и вернул дом в календарь prêt-à-porter. Лантинк, выпускник Gerrit Rietveld Academie в Амстердаме и обладатель магистерской степени Sandberg Instituut, основал собственный бренд в 2019 году.
Дизайнер быстро прославился благодаря экспериментам с объемом и формой, использованием переработанных материалов и любовью к гибридным решениям вроде юбки-брюк. Сейчас планы Лантинка относительно собственного бренда остаются неясными, однако он по-прежнему функционирует.
Еще одной яркой фигурой, пополнившей список громких назначений, стала бельгийка Мерилл Рогге. Став креативным директором Marni (ее первая коллекция увидит свет в феврале 2026 года), она заняла свое место в очень узком кругу женщин, возглавивших крупный бренд в эпоху кадровых перестановок. Выпускница знаменитой Антверпенской академии искусств, Рогге начала карьеру в Marc Jacobs, а позже курировала женскую линию Dries Van Noten. Ее эстетика – тонкий баланс между практичностью и эксцентричностью – удивительно созвучна философии основательницы Marni Консуэло Кастильони.
Свой бренд Meryll Rogge дизайнер запустила в 2019 году, показав дебютную коллекцию в Париже – прямо в разгар пандемии, что стало для нее непростым испытанием. Сегодня Рогге сохраняет контроль над собственной маркой и, похоже, вполне готова вести двойную жизнь – между независимым лейблом и работой в Marni.
Тенденция получила продолжение и после Недели моды сезона весна-лето 2026: Hermès объявил об уходе Вероник Нишаньян, возглавлявшей мужскую линию бренда рекордные 37 лет. Ее место заняла Грейс Уэльс Боннер – британский дизайнер и основательница одноименной марки, созданной в 2015 году. Для дома, известного своей приверженностью традициям, такое решение стало неожиданным, но при этом показательным: оно подтвердило курс индустрии на обновление и готовность доверять независимым дизайнерам.
В модных кругах новость встретили с большим энтузиазмом. Несмотря на репутацию одного из самых консервативных домов, Hermès всегда оставлял место для творческих экспериментов: в разные годы мужскую линию возглавляли Мартин Маржела, Жан-Поль Готье и Кристоф Лемер. Назначение Грейс Уэльс Боннер выглядит как естественное продолжение этой традиции – поиск свежего взгляда и желание открывать новые горизонты.