KNWLS
Бренд KNWLS представил более мягкий и чувственный образ, отойдя от привычной эстетики роковой женщины. Главная идея коллекции – эффектная небрежность: одежда кажется слегка порванной или распадающейся, но на самом деле идеально держит форму. Это настоящий манифест женской свободы, где вещи обнажают тело ровно настолько, насколько этого хочет сама женщина. За вдохновением Шарлотт Ноулз и Александр Арсено обратились к культовой книге французского фотографа Беттины Реймс «Закрытая комната» со снимками раздевающихся женщин. В отличие от глянцевой коммерческой съемки, Реймс запечатлела обычных парижанок в откровенных, порой неловких и вызывающих позах. «Все героини этой книги запечатлены на разных стадиях раздевания, и мы перенесли это в коллекцию буквально: здесь много деконструкции и многослойности», – поясняет Ноулз. Вещи выглядят так, будто они распускаются прямо на теле, но этот «хаос» тщательно продуман, а бунтарский дух и грубые силуэты гармонично сочетаются с нежной романтикой.
Simone Rocha
Для показа новой коллекции весна-лето 2027 Симон Роша выбрала величественный Олд-Бейли – здание Центрального уголовного суда Лондона, сыграв на контрасте между строгой атмосферой места и фирменной романтикой бренда. По словам дизайнера, в этот раз она решила отойти от привычного сторителлинга. Роша объяснила, что сознательно меньше думала о сюжете, который порой перегружает работу, и вместо этого построила коллекцию вокруг одного мощного арт-события – обнаружения в 1990 году утраченного шедевра Караваджо «Поцелуй Иуды» (также известного как «Взятие Христа под стражу»). Полотно более 50 лет провисело в столовой иезуитского дома в Дублине, ошибочно приписанное кисти другого художника. Бархатные платья в глубоком караваджиевском синем оттенке сменялись куртками с пышным декором из скрученных вручную роз, топами в бельевом стиле и закрывающими голову платьями-коконами. При этом с эстетикой будуаркора неожиданно соседствовал строгий академичный преппи: трикотажные жилеты, пуловеры и классическая клетка аргайл.
Erdem
Эрдем Моралиоглу посвятил весеннюю коллекцию Вандеру Клайду Бродвею (1899–1973), получившему международную известность под псевдонимом Барбетт. Этот американский воздушный акробат и артист 1920–1930-х годов прославился своими выступлениями в женском образе. Его история стала для дизайнера отправной точкой для размышлений о том, как маскулинность и феминность могут гармонично сосуществовать в одном гардеробе. Расшитые кристаллами трусы, топы и полупрозрачные нижние юбки здесь идут в комплекте с белыми сорочками, фраками, серыми джемперами и лоферами. При этом Erdem показывает гораздо более широкий мир, выходящий за рамки просто вечерней одежды. В коллекцию вошли рубашки, жакеты, пижамные костюмы, классические пальто и эффектные вещи из коллаборации с Barbour. Моралиоглу предлагает не выбирать между мужским и женским, нарядным и повседневным, а позволить им свободно смешиваться.
Mulberry
Коллекция весна-лето 2027 стала первой полноценной работой Кристофера Кейна на посту креативного директора Mulberry. Кейн начал новую главу в истории британского дома, попытавшись соединить собственный узнаваемый почерк с наследием бренда. Показ прошел в бруталистском конференц-зале Queen Elizabeth II на Парламентской площади – строгом пространстве, которое послужило отличным фоном для подиума. Главный прием коллекции – переосмысление знаковых кодов Mulberry без прямого использования логотипов. За основу Кейн взял характерный силуэт клапана и прорези сумки Bayswater, превратив их в графичный мотив, который деликатно появляется на юбках, лаконичных платьях, воротниках, свитерах и подолах. Так узнаваемость бренда интегрируется непосредственно в саму одежду. Кроме того, дизайнер активно обращался к архивам Mulberry: в весенне-летней линейке легко считываются фирменная клетка Scotchgrain из 1980-х, тартаны, цветочные мотивы и нежное кружево.
McQueen
McQueen вернулся из Парижа в Лондон – и сам город стал неотъемлемой частью коллекции. Показ прошел в подземной крипте часовни XVII века. Старинные каменные плиты с именами погребенных и готические своды создавали мистическую атмосферу, на фоне которой Шон МакГирр эффектно столкнул религиозную образность с бунтарской энергией лондонской ночной жизни. С одной стороны – безупречный британский тейлоринг, классические силуэты и уважение к портновским традициям Savile Row. С другой – рейв, клубная культура и эстетика ночи, когда строгие правила перестают работать. Классические жакеты получили гипертрофированные плечи-крылья, а вечерние платья обросли портупеями, ошейниками и металлическим декором. Ключевым для коллекции стал каноничный для модного дома образ «ангела и демона», в котором МакГирр сталкивает между собой возвышенное и провокационное, прекрасное и тревожное, вековую британскую классику и современную свободу.
Burberry
Новая коллекция Дэниела Ли для Burberry посвящена тому, чтобы сделать привычную британскую элегантность менее идеальной и более живой. На смену безупречным, гладким и строго выверенным силуэтам пришли фактурная помятость, потертости, мягкие объемы и благородное ощущение вещей с историей. Культовый тренч Burberry по-прежнему занимает важное место в линейке, но перестал быть единственным центром притяжения. Главным источником вдохновения для дизайнера стали работы британской художницы и текстильного дизайнера Селии Бертвелл. Ее узнаваемая графика – яркие флористические принты и рисунки с лицами – украсила одежду в виде вышивки, принтов, значков и объемного декора. Даже культовая клетка Burberry в этот раз трансформировалась, уступив первый план и послужив фоном для романтичных цветочных мотивов.
